Istanbul
Seize millions d'habitants sur deux continents. Base à Karaköy — la vraie ville est à Kadıköy, à Balat, sur le ferry de 17h40 quand la skyline s'allume.
L'arrivée par la mauvaise rive On atterrit à seize millions d'habitants étalés sur deux continents, et la première décision est la plus importante du séjour : où poser ses bagages. Pas à Sultanahmet — c'est beau vingt minutes à l'aube, puis ça ferme à 19h comme un parc à thème. On s'installe à Karaköy, ou dans les ruelles en pente derrière la tour de Galata : vivant vingt-quatre heures, pêcheurs à 6h, galeries l'après-midi, meyhane le soir, et sept minutes de ferry jusqu'à la rive asiatique où la vraie ville mange. On a sept nuits. C'est court pour Istanbul. C'est assez pour comprendre qu'elle est ailleurs que sur les cartes postales.
Le rythme : suivre l'eau, suivre la table La journée type tient en trois gestes. Le matin, un thé sur un balcon face au détroit pendant que les mouettes gueulent et que les ferries klaxonnent. Le midi, on traverse — sept minutes de bateau public jusqu'à Kadıköy, là où la rive asiatique se nourrit pour de vrai, loin des menus en six langues. Le soir, un meyhane à Beyoğlu, le rakı qui coupe l'eau en blanc laiteux et les petites assiettes qui défilent sans qu'on demande. Le Bosphore est le fil : on le franchit, on le longe, on le regarde s'allumer. L'histoire, byzantine et ottomane, reste le décor — magnifique, mais le décor.
Sept nuits à Istanbul, c'est court. Mais c'est assez pour comprendre que la vraie ville n'est pas à Sultanahmet — elle est sur l'autre rive, dans les ruelles de Balat, et dans le ferry public qui traverse le Bosphore au prix d'un tramway.
L'Anatolie entière, au comptoir vapeur
On ouvre le voyage sur la rive asiatique, dans le bazar de Kadıköy, chez Çiya Sofrası. Depuis la fin des années 80, Musa Dağdeviren y fait un travail d'anthropologue : il parcourt l'Anatolie rurale et ramène des recettes paysannes en voie d'extinction — d'un village d'agneau aux coings, d'une vallée d'herbes sauvages, d'une frontière où la cuisine kurde, arménienne et arabe se touchent. Ce n'est pas un restaurant, c'est un musée vivant où on mange au poids.
On longe le comptoir vapeur sans se presser et on pointe : le kuzu ayva (agneau mijoté aux coings), le mumbar (intestin farci au boulgour), l'ezme (purée de poivrons rôtis), une soupe de yaourt et lentilles. On compose deux ou trois petites assiettes plutôt qu'une grosse, on paie à la caisse, on finit sur un dessert aux fruits confits. Environ 400–600 TL par personne (~CAD 22–33) — donné, pour ce que c'est. C'est la porte d'entrée : tout ce qu'on mangera ensuite en Turquie répond, d'une façon ou d'une autre, à ce comptoir-là.
On traverse l'Atlantique, puis un détroit, pour s'asseoir devant un comptoir où un homme a passé trente ans à sauver des recettes que plus personne ne cuisine. La première bouchée, c'est déjà tout le pays.
Le rakı, les petites assiettes, la soirée qui s'étire
Le meyhane, c'est le rituel social d'Istanbul — la table de petites assiettes et de rakı autour de laquelle se règlent les amitiés et les engueulades depuis toujours. À Beyoğlu, sur la rue Asmalı Mescit, Asmalı Cavit le tient sans esbroufe depuis les années 90 : pas de menu affiché, les mezze arrivent au gré du cuisinier, et on s'abandonne au rythme. La clientèle a changé — l'endroit est connu des voyageurs avisés autant que des habitués — mais l'esprit, lui, n'a pas bougé.
On commence par les mezze froids : le lakerda (bonite marinée en saumure), le patlıcan salatası (aubergine fumée), les œufs de poisson. Puis le foie en fines lamelles sautées aux oignons, et le köfte au coulis de tomate épicé. Le rakı se coupe à l'eau — il blanchit, on ajoute un glaçon — et on ne presse jamais le service : c'est tout l'intérêt. Réserver la fin de semaine. Et la règle d'or de la ville, qui sauve le séjour : jamais un resto avec un rabatteur à la porte ni un menu en six langues à photos.
Le rakı qui blanchit dans le verre, des assiettes qui arrivent sans qu'on les commande, et une soirée qu'on laisse durer. Manger à Istanbul, c'est d'abord apprendre à ne pas être pressé.
Le détroit, sans payer le prix des tours
Istanbul n'a pas de criques — son eau, c'est le Bosphore, le détroit qui sépare deux continents et que la ville traverse mille fois par jour. Deux bateaux publics, deux plaisirs. La navette de tous les jours file vers la rive asiatique pour quelques liras — le prix d'un trajet de tramway. Et la longue ligne du Bosphore remonte le détroit jusqu'à son embouchure : on s'installe sur le pont avant et tout défile, les tankers russes, les yalı en bois des sultans, les forteresses, les mosquées posées sur les collines. C'est le meilleur siège de la ville — et même cette version longue coûte une fraction des tours privés.
Deux versions, sans piège. Le ferry-navette Eminönü → Kadıköy, pour quelques liras avec l'Istanbulkart (~15 TL, ~CAD 1) : sept minutes, l'entrée idéale vers la rive asiatique et son marché. Ou la longue croisière Şehir Hatları depuis Eminönü, un seul départ par jour vers 10h35, jusqu'à Anadolu Kavağı et son château de Yoros (640 TL, ~CAD 35) — bien moins que les tours privés qui facturent dix fois ça pour le même trajet. On monte au château, on mange le poisson grillé sur le petit port en bas, et on rentre dans la lumière de l'après-midi.
Les tours privés vendent le Bosphore quarante euros et plus. Les Stambouliotes, eux, le traversent en navette pour le prix d'un tramway, ou remontent tout le détroit en ferry public pour une fraction du prix — même eau, mêmes palais, même lumière.
Le poisson sur glace, à neuf heures, sans un touriste
De l'autre côté du ferry, le bazar de Kadıköy (le Çarşı) est l'estomac de la rive asiatique. À neuf heures, mardi ou vendredi quand l'arrivage est le plus gros, il n'y a pas un touriste — juste des poissonniers, des cuisinières de quartier et des restaurateurs qui choisissent le poisson du jour les mains dans la glace. Autour, les bars à fruits de mer ouvrent tôt, les bocaux de turşu (cornichons maison, tradition des années 30) s'alignent, et les vendeurs de midye dolma tendent leurs moules farcies.
On arrive vers neuf heures. On grignote au comptoir d'un bar à fruits de mer — moules à l'ail, lakerda tranché épais, crevettes — chez un poissonnier qui a aussi une table, comme Kadı Nimet. On repart avec un bocal de turşu et des olives noires pour grignoter le soir au logement. Puis cinq minutes à pied jusqu'à Çiya pour compléter. C'est l'Istanbul réelle, celle d'avant l'ouverture des cafés Instagram.
Pas une carte, pas une enseigne traduite, pas un rabatteur. Juste l'arrivage du matin, des gens qui cuisinent pour de vrai, et l'odeur de la mer à neuf heures. On mange là où la ville s'approvisionne.
L'Anatolie oubliée, une étoile, la Corne d'Or au couchant
Une fois dans le séjour, on monte le registre. Au deuxième étage de SALT Galata, une ancienne banque ottomane de la rue des banques, Maksut Aşkar tient Neolokal — étoilé Michelin et Green Star pour sa durabilité. Il fait en gastronomie ce que Dağdeviren fait en cantine : restituer une recette anatolienne oubliée, mais en version contemporaine, sans une once de fusion euro-turque. Et derrière la fenêtre, la Corne d'Or s'allume.
Le menu Heritage, à réserver au moins une semaine d'avance (info@neolokal.com ou par téléphone) — sinon on se retrouve sans table. Demander la place côté fenêtre pour le coucher de soleil sur la Corne d'Or, et prendre l'accord avec les cépages anatoliens (Öküzgözü, Boğazkere), un vin turc qui boit encore sous les radars du monde. Compter une table haut de gamme et deux heures et demie. C'est le seul repas « spécial » du séjour, et il raconte le même pays que le comptoir de Çiya — autrement.
Une recette de village qu'on croyait perdue, servie dans une banque ottomane avec la Corne d'Or en fond. La haute cuisine, ici, ne regarde pas vers Paris — elle regarde vers l'Anatolie.
Ce que la caméra a pas eu le temps de filmer
Le carnet de bouche Avant de filer vers la Cappadoce : le comptoir de Çiya et les mezze d'Asmalı Cavit, le ferry du Bosphore et le marché de Kadıköy à neuf heures. Et ce qu'on n'a pas eu le temps de raconter — le balık ekmek grillé sur les barques d'Eminönü, au pied du pont de Galata, depuis que la petite Furreyya de Galata a fermé ses portes ; le şıra de Vefa Bozacısı, la maison de 1876 qui fête ses cent cinquante ans (la boza, sa boisson d'hiver, ne coule qu'entre octobre et avril — en septembre, c'est le jus de raisin doux qu'on boit dans le verre en zinc d'époque) ; Balat à l'aube avant 7h30, ses maisons en encorbellement et ses chats sur les marches ; la terrasse de la Süleymaniye au couchant ; et le kokoreç de minuit après le rakı. Le carnet a les adresses, les liens, les prix, et le budget complet du voyage.
Sept nuits pour apprendre qu'Istanbul est sur l'autre rive — le comptoir de Çiya, le rakı d'Asmalı Cavit, le ferry qui traverse pour le prix d'un café, le poisson de Kadıköy à l'aube. Les 18 lieux de la ville — où dormir, où manger, où prendre le bateau — vivent dans le carnet, avec leurs liens, leurs prix, et le budget complet du voyage. L'épisode, c'est l'apéro ; le carnet, c'est l'outil. Prochaine base : la Cappadoce, le paysage lunaire, le testi kebab cassé au marteau et le vin volcanique d'Ürgüp.
← Retour au survol du voyageCrédits photo
- Des plats turcs mijotés en cocottes de terre cuite — agneau, poivrons verts et rouges, tomates cerises jaunes — alignés pour le service. —
Hakan Çınar · Unsplash
- Deux poissonniers derrière leur étal couvert de poissons frais dans un marché d’Istanbul, un drapeau turc au fond. —
Alexey Taktarov · Unsplash
- La tour de Galata dominant les toits denses du quartier au coucher du soleil, des mouettes en vol dans le ciel doré. —
Anna Berdnik · Unsplash
- Le sillage d’un ferry sur le Bosphore, vu de l’arrière depuis le pont en bois, les collines habitées de la rive au loin. —
Elena · Unsplash
- Un passager accoudé au bastingage d’un ferry public d’Istanbul, des bouées de sauvetage orange marquées « İSTANBUL » fixées à la rambarde. —
Cemrecan Yurtman · Unsplash
- Une assiette de mezze méditerranéen et des verres de rakı laiteux posés sur une table de taverne, en soirée. —
Ren · Unsplash
- Une main verse une sauce verte sur une assiette gastronomique épurée — betterave glacée, légumes-racines, dressage soigné sur fond blanc. —
Jon Handley · Unsplash
- Une rue étroite de Balat bordée de maisons aux façades colorées — vert, bleu, rose, jaune — un passant au loin, en plein jour. —
Jillian Amatt - Artistic Voyages · Unsplash
Karaköy · Galata · Balat · Kadıköy rive asiatique
Étape ordi, une seule fois : télécharge le fichier sur ton ordinateur, importe-le dans mymaps.google.com (Créer une carte → Importer). La carte apparaît ensuite dans l’app Google Maps de ton téléphone — Enregistrés → Cartes — offline inclus. Le fichier ne s’ouvre pas directement sur iPhone (Google n’a plus d’app My Maps). Sur le terrain, les pills « Maps » de chaque lieu font la job en un tap.
Où dormir
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Karaköy Rooms ~90–130 €/nuitNeuf suites au-dessus du mythique bistro Karaköy Lokantası. Plafonds hauts d'époque, design industriel-ottoman, quartier vivant 24/7 — le sweet spot absolu pour un solo qui veut marcher partout.
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Georges Hotel Galata ~180–240 €/nuitVingt chambres dans une maison de 1850 restaurée, deux minutes de la tour de Galata. Rooftop bar panoramique sur la Corne d'Or et Süleymaniye — coucher de soleil légendaire. Salle de bain en marbre Marmara.
À table
- Çiya Sofrası
Le must absolu. Kadıköy, cinq minutes du ferry. Musa Dağdeviren, trente ans d'ethnographie culinaire anatolienne. Carte tournante, mezze au poids. Goûter le kebab topik et le perde pilavı. 15–25 €/pers.
- Asmalı Cavit
Meyhane traditionnel, ruelle Asmalımescit, Beyoğlu. Arnavut ciğeri, lakerda, şakşuka, rakı au poisson grillé. Réservation obligatoire. 30–45 €/pers avec rakı.
- Balık ekmek — barques d’Eminönü
Le sandwich de maquereau grillé d’Istanbul dans sa version brute : des barques qui grillent le poisson à la minute au pied du pont de Galata, côté Eminönü. (La petite Furreyya de Galata a fermé.)
- Neolokal (SALT Galata)
Une fois dans le séjour. Dans le SALT Galata (ancienne banque impériale ottomane), chef Maksut Aşkar, menu Heritage, 80 producteurs identifiés par région. Service du soir pour la vue Corne d'Or. 70–95 €/pers.
- Şampiyon Kokoreç
- Vefa Bozacısı (1876)
Le Bosphore & les quartiers
- Sainte-Sophie (Ayasofya)
Arriver 7h30, lumière rasante côté parc Gülhane avant l'ouverture. Étage supérieur ~25 €, rez-de-chaussée gratuit hors prières.
- Mosquée Süleymaniye
Fin de journée. Terrasse arrière surplombant la Corne d'Or — meilleur sunset spot de la ville, beaucoup moins fréquenté que la Bleue. Gratuit, respecter les horaires de prière.
- Hammam Çemberlitaş (Grand Bazar)
Hammam de 1584 signé Sinan, encore populaire auprès des Stambouliotes. 40–60 € service complet kese + savonnage. Grand Bazar juste à côté, arriver 9h30 à l'ouverture.
- Ferry Bosphore (Eminönü)
Şehir Hatları depuis Eminönü, départ 10h30, remonte jusqu'à Anadolu Kavağı (mer Noire), arrêt 2h pour manger du poisson frais, retour fin d'après-midi. ~3–4 € avec Istanbulkart — même trajet que les tours à 40 €. Maps
- Aslıhan Pasajı (bouquinistes)
- Balat-Fener (quartier)
- Büyük Valide Han (terrasse)
- Kuzguncuk (rive asiatique)
- Marché poissons Kadıköy
Rives et marchés
Balat-Fener à pied, matin 9h–11h. Marché aux poissons de Kadıköy, mardi matin pour la livraison. Kuzguncuk rive asiatique pour les maisons ottomanes en bois colorées.
Le carnet de bouche
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Boza chez Vefa Bozacısı (1876)Boisson épaisse de millet fermenté, servie avec cannelle et leblebi (pois chiches torréfiés) — mais SEULEMENT d’octobre à avril. En été (notre saison), Vefa sert le şıra, jus de raisin doux. La boutique d’origine (1876) n’a pas changé en 150 ans : verre en zinc d’époque, trois tables.
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Kokoreç chez Şampiyon (depuis 1977)Intestins d'agneau grillés enroulés sur broche, hachés avec tomate-piment-origan, servis en sandwich. Plat street post-rakı iconique. Une fois par séjour, Beyoğlu, vers minuit. Localiser
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Künefe et salepKünefe — fromage fondu entre cheveux d'ange croustillants, sirop, pistache. Version Antakya chez Hafız Mustafa. Salep — boisson chaude à la racine d'orchidée, cannelle par-dessus, réconfort d'automne au bord du Bosphore.
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Menemen + simit au petit-déjeunerŒufs brouillés aux tomates, poivrons verts et souvent sucuk, à la poêle, pain frais. Le petit-déj stambouliote par excellence. Accompagner d'un simit acheté 3–5 TL à une charrette de rue.
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Midye dolma + balık ekmekMoules farcies au riz épicé citronné, vendues à l'unité par les vendeurs ambulants de Beyoğlu — acheter seulement chez un vendeur avec file d'attente. Balık ekmek (sandwich maquereau grillé) chez Furreyya plutôt que sous le pont de Galata.
Pépites stambouliotes
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Aslıhan Pasajı (bouquinistes)Passage couvert derrière le Galatasaray Lisesi, 30+ bouquinistes, livres ottomans, affiches de cinéma vintage turc, vieux disques vinyles. Entre 13h et 18h, parfait pour un jour de pluie. Localiser
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Kuzguncuk — rive asiatiqueVillage multiconfessionnel — synagogue, église et mosquée sur 400 mètres — maisons ottomanes en bois colorées, zéro bus touristique. Ferry Beşiktaş-Üsküdar puis quinze minutes à pied le long du Bosphore. Localiser
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Sali Pazarı de Kadıköy (mardi)Marché hebdomadaire populaire, trois rues, tissus-épices-fruits-légumes, sans filtre touristique. Commencer au marché aux poissons puis remonter la rue Kuşdili Caddesi. Photo street pure — lumière, vendeurs, rythme. Localiser
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Terrasse du Büyük Valide Han (1651)Ancien caravansérail près du Grand Bazar. Monter les escaliers jusqu'au toit — la famille qui habite là-haut demande 2–3 €. Vue panoramique à 360° sur les sept collines. Spot des photographes turcs connus, zéro touriste de passage. Localiser